Виноградарство в Баку.

[uzeir]

Признаки болезней винограда, вызванных недостатком питательных веществ

Из основных питательных веществ для винограда в минимуме чаще всего оказывается азот, однако редко в такой степени, что появляются очевидные признаки болезни. Азот — это важнейший структурный элемент белковых соединений и компонентов плазмы, незаменимых для образования новых клеток. Поэтому на недостаток азота виноград реагирует ослаблением роста, образованием тонкой древесины с короткими междоузлиями и мелких ягод винограда. Листья также не достигают нормального размера и становятся вместо темно-зеленых более или менее светлыми. Одновременно черешки часто окрашиваются в красный цвет вследствие образования антоциана. В отличие от хлороза самые молодые листья при недостатке азота долгое время остаются зелеными, а первыми желтеют старые листья.

Также при недостатке фосфора рост виноградного куста ослабевает, образуются тонкая слабая древесина и мелкие листья (на рис. два побега слева - норма, два справа - недостаток фосфора). Однако в отличие от недостатка азота листья остаются темно-зелеными. Фосфор входит в состав веществ плазмы, и особенно много его содержится в клеточном ядре. При недостатке фосфора уменьшается, прежде всего, урожайность и размер гроздей. При сильном недостатке фосфора и жилки и черешки листьев окрашиваются в красный цвет вследствие сильного образования антоциана. От недостатка фосфора виноград страдает главным образом на очень кислых почвах. Картина болезни — точечное побурение на краях листьев и их засыхание — это, по нашим данным, результат слишком кислой реакции почвы. С недостатком фосфора она связана в том отношении, что фосфор в очень кислых почвах в значительной мере фиксирован и недоступен для корней винограда. Поэтому в подобных случаях, помимо усиленного удобрения фосфатами, прежде всего, необходимо в изобилии вносить известь, лучше всего в виде доломитизированной извести.

В противоположность азоту и фосфору калий в виноградных растениях не связан в прочных соединениях. Недостаток калия меньше отражается на росте кустов винограда, чем в снижении физиологической продуктивности. Калий способствует поглощению воды и регулирует водоотдачу. При недостатке калия водный баланс складывается неблагоприятно, и вода расходуется бесполезно. Засухоустойчивость и морозостойкость винограда при недостатке калия снижаются, а восприимчивость к грибным болезням повышается. Кроме того, недостаток калия может привести к усилению солнечных ожогов на гроздях, потому что вызванная этим фоточувствительность тканей возникает также у ягод, и это приводит к некрозам. При остром недостатке калия появляются явные признаки заболевания. Сначала поверхность самых нижних листьев окрашивается в сине-фиолетовый цвет. В июле—августе листья окрашиваются в буро-фиолетовый цвет, затем буреют и отмирают; отрицательное влияние на рост куста винограда, размер его листьев и развитие гроздей винограда пока еще не очень заметно. При продолжающемся недостатке калия листья изменяют окраску уже перед цветением, а вскоре после этого неокрашенными остаются только самые молодые листья. Иногда верхние листья выглядят с верхней стороны как лакированные. Отмирание происходит быстрее и начинается раньше. В июле или августе листья вблизи гроздей часто почти все высыхают. Весь куст винограда теперь заметно поврежден. Листья становятся мельче, рост древесины ослабевает, а грозди отстают и по размеру и по времени созревания. Третья фаза сильного недостатка калия выражается в угнетенном росте кустов и, в конце концов, приводит к отмиранию куста. Виноградные побеги укорачиваются, остаются тонкими с короткими междоузлиями. Обычно весной на рукавах развиваются лишь редкие почки и, часто весь рукав не образует больше побегов. Завязывание ягод минимальное, и обычно завязи отмирают после цветения. Листья мелкие и скорее светло -, чем темно-зеленые. Реже появляется темная сине-фиолетовая окраска. Листья отмирают после бурого окрашивания, начинающегося с краев. Наряду с этим часто между жилками отмечается некроз. В зависимости от типа почвы и серьезности заболевания обильное калийное удобрение уже через 1—2 года приводит к полному выздоровлению виноградного куста. Почвы с более высоким содержанием извести в засушливые годы способствуют возникновению недостатка калия. Необходим определенный опыт для распознавания признаков недостатка - питательных веществ на основании внешних признаков кустов винограда, так как они могут быть различными в зависимости от обстоятельств. То один, то другой признак становится более заметным. Если в почве содержится слишком мало извести, то ее меньше недостает в качестве питательного вещества для винограда, а больше как структурного компонента почвы. То, что требуется винограду в качестве питательного вещества, обычно имеется в любой почве. Недостаток извести в почве ведет к более сильному подкислению почвы с его вредными последствиями для структуры и жизнедеятельности почвенных организмов.     По новым данным, недостаток магния довольно широко распространен. В легких, кислых почвах часто имеются лишь следы магния. Недостаток магния для винограда выражается главным образом в обесцвечивании краев листьев и тканей между жилками. Разложение хлорофилла обычно начинается в конце июня, иногда раньше или позже, с нижних листьев и постепенно захватывает листья, расположенные выше. У красных сортов винограда участки листьев между жилками окрашиваются в красный цвет, причем, как и у белых сортов, зеленой остается более или менее узкая кайма вдоль жилок. При сильном недостатке магния, частом на кислых почвах, наблюдаются иногда также некрозы на отдельных листьях, обычно располагающиеся кольцом вблизи краев листа. Для устранения недостатка магния необходимо усиленное внесение минеральных удобрений, содержащих магний. Вместо чисто калийных солей следует вносить калимагнезию в количестве 6- 8 г/м2. На кислых почвах для известкования лучше всего использовать жженый доломитизированный известняк. Томасфосфат, камафос и многие полные минеральные удобрения также содержат магний в доступной для растений форме.

 

Из микроэлементов виноградному кусту недостает главным образом бора. Он незаменим для образования клеток и оплодотворения.

Картина заболевания в результате недостатка бора очень характерна: весной кусты начинают рост даже при сильном недостатке бора с нормальной зеленой окраской листьев. Однако вскоре рост побегов ослабевает, а окраска листьев мозаично осветляется. В то время как части листьев у главных жилок остаются еще зелеными, остальная поверхность обесцвечивается, буреет и целые участки ее отмирают. У более или менее обесцвеченных листьев края часто загибаются вниз, придавая им сводчатую форму. У побегов кустов винограда, страдающих от недостатка бора, узлы часто распределены нерегулярно или сближены, причем иногда выпадают два междоузлия, так что по три узла сидят близко друг к другу. Нередко к концу июня или позже отмирают верхушки побегов. Верхушки пасынков также очень часто отмирают. При сильном недостатке бора обычно не образуется соцветий или лишь немногие, которые ко времени цветения буреют и целиком опадают.

При более легком недостатке бора рост винограда соответственно тормозится меньше. Сильное посветление и обесцвечивание хлорофилла наблюдаются только на немногих листьях. Цветки, однако, большей частью осыпаются, и, кроме отдельных ягод, нормального размера образуются бессемянные ягодки размером чуть больше булавочной головки. В самых легких случаях недостатка бора он проявляется в мраморной темно- и светло-зеленой окраске более или менее многих листьев.

По зарубежным данным, недостаток бора на некоторых почвах проявляется в побурении мякоти ягод, признак, соответствующий образованию внутреннего коркового слоя у яблок.

Обычно недостаток бора проявляется сильнее в засушливые годы, чем в дождливые. Это объясняется тем, что содержание бора в иссушаемом пахотном слое выше, чем в более глубоких слоях. От недостатка бора виноград нередко страдает на почвах с высоким содержанием извести, где бор прочно фиксируется, особенно в засушливые годы, и недоступен для корней. В кислых почвах бор иногда полностью отсутствует вследствие вымывания.

Для устранения недостатка бора в почву вносят буру, лучше всего в форме гранул из расчета 5-7,5 кг/га. При этом следует позаботиться о равномерном распределении буры. Слишком высокое содержание бора в почве вызывает тяжелые повреждения растений. Если обнаружен слабый недостаток бора, то достаточно использовать борсодержащие удобрения, такие, как борсуперфосфат или другие с соответствующим добавлением бора. При подозрении на недостаток бора следует произвести анализ почвы. Наличие 1-3 мг бора на 1 кг почвы свидетельствует о хорошем обеспечении бором, но при содержании бора менее 0,5 мг на 1 кг почвы следует считаться с его недостатком. При содержании бора более 3 мг/кг почвы следует отказаться от внесения бортных удобрений, потому что это может повредить кусты винограда, особенно на кислых почвах.

 

Цинк влияет на азотный и ферментативный обмен виноградного куста. При недостатке цинка рост побегов ослабевает или задерживается. Ломкие листья с пятнами между жилками остаются мелкими, асимметричными, острозубчатыми с металлическим блеском. Грозди рыхлые с мелкими ягодами. Причиной недостатка большей частью бывает чрезмерное удобрение фосфатами. Опрыскивание виноградных листьев сульфатом цинка может ослабить недостаток.

 

 

[uzeir]

[uzeir]

Монарх

Монарх – виноград, созданный селекционером Е.Г. Павловским в результате скрещивания сортов «Талисман» и «Кардинал» с добавлением смеси пыльцы. Часто сорт Монарх называют Павловским в честь ученого. Для созревания ягод требуется 120-125 дней. Кусты обладают большой силой роста. Лоза вызревает достаточно хорошо – на 2/3 роста, при этом ее длина составляет 130 см. Укоренение черенков происходит быстро. При благоприятных условиях уже в первых числах июня виноградный куст начинает цвести. Виноград самоопыляемый.

Монарх вызревает в третьей декаде августа. Грозди цилиндроконической формы, крупные (в среднем до 600 г, но бывают и до 1 кг). Ягоды желтые, крупные, овальной формы, весом почти 23 г, однако есть прямая зависимость размера ягод от размера грозди. Мякоть сочная, ароматная, с мускатным послевкусием. Кожица настолько тонкая и нежная, что не ощущается при поедании, однако при этом ягоды не трескаются от избытка влаги и не повреждаются насекомыми. Ягоды после созревания могут длительное время оставаться на кусте, при этом их товарный вид и вкус не ухудшаются. Описание будет неполным без упоминания такого факта, как высокая урожайность, ведь с одного куста можно собрать до 7 кг спелых ягод.

Ягоды после созревания могут длительное время оставаться на кусте, при этом их товарный вид и вкус не ухудшаются.

Монарх – виноград морозостойкий (до -23 градусов), его слабо поражают такие грибковые заболевания, как милдью, серая гниль, иногда подвержен инфекциям оидиума.

 

 Агротехника

Описание агротехнических приемов начнем с посадки, технология которой идентична посадке саженцев других сортов. Монарх дает хорошие урожаи на легких, увлажненных почвах. Виноград очень любит орошение и подкормки повышенными дозами органических и минеральных удобрений. Несмотря на то, что сорт засухоустойчив, согласно отзывам выращивающих его виноградарей, растению необходим хороший полив, особенно если район роста растения – волжский регион, где традиционно сухое и жаркое лето.

При выращивании сорта Монарх необходимо знать некоторые особенности. Так в период опыления происходит осыпание завязей, причем осыпаются только крупные соцветия. Как правило, это происходит на «жирующих» после обрезки побегах. Чтобы избежать потери урожая, селекционер Павловский советовал не проводить обрезку молодого куста осенью, а ждать весеннего цветения и уже на этапе формирования «горошин» полностью обрезать виноград по всем правилам.

В период опыления происходит осыпание завязей, причем осыпаются только крупные соцветия.

Если же куст старый, то следует оставлять на плодоношение максимальное число глазков – обычно это от 60. При этом побеги не должны быть толстыми.

Для лучшего опыления садоводы советуют прореживать листву во время цветения винограда.

 

[Надир Ис]

Узеир м. Здравствуйте.

Просмотрел посты выставленные выше. Познавательные, особенно для начинающих.

Хочу дать одну ссылку, которая поможет любителям выращивания винограда. У меня в теме я его несколько раз выставлял. Есть и на моём сайте . http://www.bagban.info/ 

 Но учитывая, что ваша тема чисто виноградная, сюда будут заходить много юзеров, и по этому поводу здесь к вам будет задаваться  много вопросов, я хочу немного облегчить и вашу задачу. и оказать помощь  другим.

Это определитель болезней и вредителей винограда.

http://vinograd.info/pyblikacii/vinogradarstvo/opredelitel-boleznei-i-vreditelei-vinograda.html

Очень полезный сайт. Я то же часто пользуюсь этим сайтом.

Успехов вам.

[uzeir]

 

Спасибо вам, Надир м. за соучастие в теме. Ваши ссылки несомненно будут полезны. Что же касается сайта  vinograd.info , то это наверное, самый мощный сайт на постсоветском пространстве. Я много черпаю оттуда информации, как и с их форума.

Edited November 4, 2016 by uzeir

[fuad1h]

Добрый вечер Узеир, 

 

Посоветуйте плз, в мое отсутствие мне привезли саженцы винограда из украины, естественно с открытой корневой. Как вы считаете, если не сажать в землю до моего приезда 28ого, они не высохнут? Жаль будет потерять. Спасибо заранее

[uzeir]

fuad1h, я , к сожалению не знаю, в каком виде вам переслали эти саженцы, где хранились и сколько времени. Привитые или корнесобственные.  Я в таком случае советы давать не могу. И потом, продавец должен был инструктировать покупателя.  В любом случае, чтобы не рисковать, пусть лучше закопают в землю до вашего приезда. Так надежней будет.

Edited November 20, 2016 by uzeir

[uzeir]

Юпитер

Данный сорт винограда был завезен на наш континент из Америки, где был выведен селекционным путем. Его родительские формы не известны. Однако, сорт считается одним из самых лучших из бессемянных как по качеству плодов, так и по устойчивости. Очень ценится то, что назначение виноград «Юпитер» имеет универсальное: прекрасно подходит для употребления в свежем виде, приготовления вин и сухофруктов.
 

 

Гроздья у него средние, весом от 200 до 500 грамм. Форма обычно встречается цилиндроконическая. Ягоды на грозди размещены не плотно, из-за чего они имеют умеренно-плотную структуру.

Особое внимание заслуживают ягоды этого винограда. формируются они достаточно крупными, около 4-7 грамм в весе. По форме ягоды овальные. Но особенно интересно наблюдать за процессом их дозревания: в начале их кожица приобретает красного или насыщенно розового окраса, который к моменту полного дозревания становится темно-синим. Это очень удобно для определения сроков уборки урожая из куста. Но также стоит обратить внимание на вкусовые качества винограда «Юпитер», которые характеризируются гармоничностью и прекрасным мускатным ароматом. К тому же, они очень сладкие, поскольку процент сахаронакопления плодов описываемого сорта составляет 21 грамм на 1 литр мякоти (при показатели кислотности в 5-6 грамм на тот же объем). Мякоть мясистая, с большим содержанием сока, покрыта прочной кожицей. Благодаря ей ягоды не только хорошо транспортируются, но и имеют хорошую устойчивость к растрескиванию при резких перепадах влажности воздуха и почвы. 
Особенности урожайности винограда и сроки его сбора Первыми урожаями куст винограда «Юпитер» начинает радовать уже начиная с 2-3 года после его посадки. Куст при этом развивается до средних размеров. Благодаря хорошему опылению, завязь формируется хорошо, на одном побеге от 2 до 3 гроздей. По причине того, что даже при дозревании вес гроздьев не превышает 0,5 килограмма, нормировать количество урожая не нужно.
Куст с легкостью переносит нагрузку даже в 40 глазков. Благодаря всему этому, сорт заслужено носит звание высокоурожайного.

 

Многие заслуженно отдают предпочтение этому сорту за ранние сроки дозревания урожая. С момента распускания почек на лозе и до полного вызревания ягод проходит всего 105-110 дней. Таким образом, начинать собирать урожай можно уже в первых числах августа, о чем естественно будет свидетельствовать темно-синий окрас ягод.


 

[uzeir]

Вчера сделал предварительную обрезку Аг Шаны. К весне предполагается большое количество корнесобственных саженцев этого сорта. Если кого заинтересует, обращайтесь в личку.

[oktay73]

Узеир м. Здравствуйте.

Спасибо вам за информацию и столь развернутое разъяснение, у меня на даче по "старинке" только Аг и Гара шаны а у вас... Практически половина сортов меня заинтересовала, есть желание приобрести и радоваться им у себя на участке. Прочитал вашу тему на одном дыхание, будем ждать пополнение и продолжение вашей темы. Успехов вам.

[uzeir]

2 минуты назад, oktay73 сказал:

у меня на даче по "старинке" только Аг и Гара шаны а у вас..

   Здравствуйте. Рад приветсвовать вас.  Аг Шаны, конечно, вне конкуренции. Ну какой же бакинец откажется от этого сорта :). У меня его 6 кустов. Посадил бы и 60, но дефицит места не позволяет. К тому же для этого сорта непременно нужны хорошие опылители, иначе урожая вы никогда не получите. К сожалению тип цветка функционально женский и опылить сам себя он не может, нужны помошники. Гара Шаны, в принципе, с этим должен справиться. У меня его нет. Я решил сильно разнообразить свой виноградник новыми сортами новейшей селекции, а также сортами и гибридными формами, давно зарекомендовавшими себя с положительной стороны. На данный момент у меня произрастает порядка 20-ти сортов. Весной намерен высадить еще порядка 35-ти сортов и ГФ. Ну, если конечно, все пройдет гладко и черенки укоренятся. Как говорится, Иншаллах.

   Спасибо вам за положительный отзыв. Надеюсь, я смогу вам помочь в будущем. И вам успехов.

[uzeir]

Гнили винограда

 

Среди множества болезней винограда часто встречаются различные виды гнилей.

Что же это такое? Почему гниет виноград на лозе, на ягодах в кистях? Наиболее распространены три вида гнилей: серая, белая и черная.

Какие сорта могут подвергаться заражению, а какие нет? Как распознать опасность?

Попробуем разобраться, отчего они бывают, как защитить виноград и что делать, если болезнь уже появилась.

Признаки

Различные виды гнилей могут проявлять себя по-разному. Разнятся и причины их появления. Серая и черная гниль может возникнуть после долгих дождей, а белая, наоборот, от длительной засухи.

Так, серая и белая гнили появляются только на полностью созревших ягодах. Признаками ее проявления является белый пушистый плесневый налет, покрывающий большую часть ягод. Иногда заражение может начинаться с повреждения листьев и побегов.

Черная гниль начинается с появления на листьях небольших буроватых пятен с темными краями. Со временем болезнь затрагивает ягоды и представляет большую опасность для урожая.

В основном гнили поражают только ягоды в период созревания. Но некоторые виды гнилей способны причинить вред всему растению в целом.

 

Существует несколько видов гнилей винограда. Самые известные из них: белая, черная и серая.

Белая гниль

Белая гниль появляется в результате заражения растения определенным видом грибка. Внешние признаки заболевания можно разделить на несколько стадий:

• на ягодах появляются небольшие желтые пятна;
• ягоды усыхают и уменьшаются в размерах;
• пятна становятся ярко выраженными, ягоды покрываются плесенью;
• листья сохнут и приобретают более темную окраску.

Реже пятна могут обнаружиться на виноградных побегах.

Самый легкий путь заражения: через внешнее повреждение ягоды.  

Ниже представлены фото белой гнили винограда:

Черная гниль

Черная гниль зимует на лозе винограда. С началом активного роста побегов происходит заражение листьев и ягод.

Примерно через 2 недели после заражения на листочках появляются бурые пятна с черной окантовкой.

С началом цветения такие отметины могут появиться на гребнях и черешках. В дальнейшем, болезнь переходит на ягоды и выглядит как вдавленные внутрь темные подпалины. Со временем ягоды сморщиваются, становятся черными и, в конце концов, засыхают.

На фото ниже вы можете увидеть как выглядит черная гниль винограда:

Серая гниль

От серой гнили страдает не только виноград, но и другие плодовые культуры. Признаки серой гнили:

• появление на листьях небольших коричневых пятен с сероватым налетом;
• листья начинают засыхать;
• побеги покрываются грязно-серой плесенью;
• пораженные соцветия очень быстро усыхают и погибают;
• на ягодах появляются ярко-фиолетовые пятна, со временем становящиеся бурыми.

Серая гниль крайне опасна для урожая. Пораженные ягоды не годятся для употребления и переработки. Заболевание очень быстро переходит на весь виноградник и может погубить не только урожай, но и растение целиком.

Помимо этих самых распространенных видов гнили, различают еще и горькую, плесневидную черную и даже корневую гниль. Они также вызываются различными грибками и представляют не меньшую опасность для виноградника.

 

На фото ниже серая гниль на винограде:

 

 

Причины появления

Почему ягоды винограда гниют прямо на кусте?

Белая гниль возникает в основном на побегах и ягодах. Вызывает ее грибок, который может благополучно зимовать в коре побегов и опавшей листве. Весной он пробуждается и при определенных условиях, может очень быстро поражать побеги.

Благоприятными условиями для распространения гнили могут служить солнечные ожоги и механические повреждения ягод осами, птицами или градом. Чем выше температура воздуха, тем быстрее распространяется заболевание.

Поврежденные ягоды начинают трескаться, становятся горькими, потом темнеют, морщатся и засыхают. Гниют не только отдельные ягоды – страдает вся гроздь винограда.

Заражение черной гнилью начинается ранней весной. Грибок, вызывающий это заболевание также хорошо переносит зиму и появляется, в первую очередь, на листьях. В начальной стадии эту гниль часто путают с милдью. Затем появляются характерные черные точки, т. н. пикниды.

Для побегов и листьев черная гниль не представляет большой опасности, но при поражении гроздей, может погибнуть большая часть урожая.

Серая гниль может повреждать все растение: побеги, черенки, места прививок. Холодная и сырая погода – это идеальные условия для распространения болезни. Особенно опасна гниль для созревших ягод.

Возникает она при повреждении гроздей градом или при неправильном поливе растения. Если после длительной засухи начинается обильный дождь, то кожица ягод может растрескиваться, что является прекрасным местом для размножения грибка.

Способствует появлению гнили и повреждение гроздей листоверткой или осами. Чтобы избежать заражения необходимо вовремя проводить профилактические мероприятия и обеспечить винограднику правильный уход.

Методы борьбы

Если болезнь все же появилась, то надо применять обработку куста и проводить удаление поврежденных гроздей и побегов.

Серую гниль на винограде можно обработать ниже описанными народными средствами. Сначала уничтожают все пораженные части растения, затем проводят опрыскивание слабым раствором зеленого мыла или питьевой соды. Для приготовления содового раствора берут 70 гр соды на ведро воды.

Мыльный раствор должен быть 1% -ым. Обработку проводят каждые 10 дней. Растворы чередуют. Из химических препаратов наиболее действенными будут фунгициды против милдью. Обработку желательно проводить каждые 2 недели. Не стоит забывать и о профилактике.

Бороться с белой гнилью также начинают с удаления всех поврежденных побегов и гроздей. Эффективна еженедельная обработка куста 4%-м раствором бордосской смеси.

Избавиться от черной гнили можно теми же препаратами, что и от белой. Но наиболее эффективным средством является смесь из двух фунгицидов: 25 гр Ридомил Голд и 60 гр Тиовит Джет на ведро воды. Через 2 недели обработку повторяют.

Важно не проводить обработку химикатами в период созревания ягод

Выводы

При должном уходе за виноградом: своевременном поливе и удобрении, грамотной обрезке и выборе правильного сорта для посадки, неприятностей, связанных с появлением разного рода гнилей можно избежать. Важно не забывать о мерах защиты и профилактики болезней и виноградник будет долго радовать богатым урожаем.

 

[uzeir]

Глубина посадки саженца

Известно, что первыми с виноградниками крупно прогорели немцы. Ошиблись они, посадив кусты на неправильную глубину. Это было аж в XIX веке, когда под руководством пастора Фика в Волгоградскую область прибыли немецкие колонисты. Посадив три тысячи кустов, они все потеряли в первый же год.  

 

Почему? Не учли местных почвенно-климатических условий. Зато когда учли, виноградники у них получились великолепные! Опыт немцев-неудачников очень ценен и позволяет ответить на многие вопросы. Глубоко или мелко посадить? Длинным или коротким саженцем? Как подготовить почву на засоленном участке? Какие сорта подобрать и почему? Глубина посадки винограда (величина заглубления в почву основания (пятки) виноградных черенков или саженцев) во многом определяет характер развития и размещения корневой системы по глубине почвенного профиля. А это в свою очередь оказывает влияние на приживаемость растений, дальнейший их рост и развитие, продуктивность и долговечность насаждений.

 

Оптимальная глубина посадки связана с комплексом факторов, определяющих лучшие условия развития корневой системы, обусловленных природно-климатическими особенностями культуры, биологическими свойствами сортов, видом посадочного материала и т. д. При посадке коротких черенков на небольшую глубину в силу проявления полярности корни направляются вглубь, развивается более мощная корневая система. Однако в условиях воздействия на поверхностные горизонты почвы неблагоприятных факторов (промерзание, пересыхание почвы и т. д.) корни в большей мере подвержены опасности повреждения. При чрезмерно глубокой посадке длинных черенков развитие нижних пяточных корней затрудено (ввиду неблагоприятного сочетания водновоздушного и пищевого режимов нижних горизонтов почвы), что приводит к преимущественному развитию поверхностных корней, а следовательно, к опасности их повреждения в результате воздействия неблагоприятных факторов. Одним из критериев оптимальной посадки является глубина залегания оптимального горизонта почвы (по условиям питания, аэрации, влажности, теплового режима и т. д.), в середине которого следует поместить основания саженца при посадке.

 

Наиболее распространенная глубина посадки при закладке виноградников 40-55 см. Однако в отдельных случаях она варьируется от 25-30 см в северных районах до 150-200 см в южных с засушливым климатом на сыпучих песках (Апшерон), на почвах каменистых мергелистых (Южный берег Крыма), вулканических (в Италии на склонах Везувия). Установлено, что чем более легкая, водопроницаемая и хорошо аэрируемая почва, тем посадка должна быть глубже. На тяжелых, теплоемких почвах она должна быть мельче. На почвах с поверхностным залеганием грунтовых вод посадка винограда должна быть более мелкая, а на сухих крутых склонах – глубже. Корневая система различных видов винограда в разной мере чувствительна к морозу: корни европейских сортов повреждаются уже при температуре -5-6°С, в то время как корни американских видов выдерживают до -10-11°С. Корни же амурского винограда способны выдерживать до -22°С.  

[uzeir]

Ну вот , дождался очередной партии роскошных черенков из Украины.   Теперь все надежды на мой опыт и на Всевышнего.

[uzeir]

Итого : 29 сортов и ГФ. Сейчас на отпаивании в воде на несколько часов, затем - холодильник до марта месяца.  Следите за процессом, это интересно..

Edited November 26, 2016 by uzeir

[oktay73]

Maşallah, xeyirli olsun Uzeyir m.

Узеир м.  такой вот вопрос: Черенки ведь не местные сорта, какой процент приживаемости в наших условиях, а главное, будут ли они плодоносить?

[fuad1h]

2 hours ago, uzeir said:

Итого : 29 сортов и ГФ. Сейчас на отпаивании в воде на несколько часов, затем - холодильник до марта месяца.  Следите за процессом, это интересно..

Здравствуйте Uzeir 

Хейирли-берекетли олсун.

 

Ваш увлеченность мне импонирует, сам еле сдерживаюсь чтобы не совершить марш бросок на украину за саженцами.

Но сначала пройдусь по нашим питомникам, по знакомым... а там посмотрим.

И спасибо за то что делитесь своими знаниями, опытом.

 

 

 

 

[uzeir]

35 минут назад, oktay73 сказал:

какой процент приживаемости в наших условиях, а главное, будут ли они плодоносить?

Судя  по этому году результат очень не плохой. Процентов 60-70 приживаемости. Тут ведь еще много зависит от честности поставщика. В прошлом году мне подсунули откровенно бракованные черенки и поэтому к тому человеку я больше не обращался. В этом году я долго искал поставщиков и наконец нашел. Черенки исключительного качества. Никаких проблем. Думаю и приживаемость будет высокой. А плодоносить обязательно будут.  А иначе зачем нам все эти трудности. 

Edited November 26, 2016 by uzeir

[uzeir]

1 минуту назад, fuad1h сказал:

И спасибо за то что делитесь своими знаниями, опытом.

Всегда рад помочь. Обращайтесь. Спасибо за положительный отзыв.

[uzeir]

ОСНОВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБРЕЗКИ

Ежегодной обрезкой кустов регулируют их рост и плодоношение. При правильной обрезке высокая урожайность растения сопровождается его нормальным ростом. При неправильном подходе к обрезке это равновесие нарушается, что приводит к усилению одного из процессов за счет ослабления другого. Искусство виноградаря и состоит в умении поддерживать равновесие между ростом и плодоношением. Благодаря обрезке кустам придают определенную форму, сохраняют и поддерживают ее в течение всего периода жизни растения.

Длина обрезки плодовых лоз и особенно нагрузка кустов наиболее существенно влияют на количество и качество урожая винограда. Это объясняется, с одной стороны, разнокачественностью глазков по длине однолетних побегов, которая проявляется в их различной способности к плодоношению и качеству урожая, а с другой, — прямой зависимостью величины урожая от количества оставляемых при обрезке здоровых глазков, а позже — побегов.

КАКАЯ ПОГОДА В ИЮНЕ — ТАКОЙ И УРОЖАЙ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

Как известно, виноград плодоносит на приросте прошлого года и только на нём. Плодоносные глазки урожая будущего года закладываются в июне текущего, и от того, какая в это время стояла погода, зависит насколько плодоносными они будут. Если в начале месяца было тепло, то даже первые 3-5 глазков будут плодоносными, а если прохладно – то плодоносность глазков в начале плодовой стрелки будет низкой, и урожай окажется на побегах, выросших из 8-10-го, а то и 12-14-го глазка и далее. Это общее правило. Теперь переходим к сортовым особенностям.

КАЖДОМУ СОРТУ ВИНОГРАДА СВОЯ ОБРЕЗКА

Сорта среднеазиатского происхождения, и выведенные с их участием, наиболее теплолюбивы, их принято обрезать длиннее – у них урожайны, как правило, побеги, выросшие из 6-8-го и далее глазков, а первые побеги почти всегда бесплодны. Поэтому такие из ваших сортов, как Ризамат, Памяти Негруля, нужно обрезать как можно длиннее, на 14-16 глазков.

Для сортов Страшенский, Ляна, Лора, Сашенька, Кодрянка, Муромец достаточно средней обрезки – на 7-9 глазков.Остальные сорта обладают высокой плодоносностью глазков в начале плодовой стрелки и допускают короткую обрезку, даже на 2-4 глазка. Конечно, их можно обрезать и длиннее – на 6-8 глазков.

При обрезке ещё нужно учитывать выбранную вами формировку виноградного растения.

Ещё необходимо помнить об общем состоянии куста. Если растение молодое, нагружать его не следует – пусть наберёт силу. Если куст болел, был повреждён или является слаборослым, то его также не следует длинно обрезать – большое количество побегов ещё более его ослабит. Такое растение, наоборот, на один год следует разгрузить, удалив часть завязавшихся гроздей, чтобы оно окрепло.

СЛУЧАИ КОГДА ВИНОГРАД МОЖНО ОБРЕЗАТЬ НА ОДНУ ПОЧКУ  

Еще одна важная задача обрезки — регулирование полярности и пространственного расположения куста. Виноградная лоза как лиана характеризуется сильно выраженной полярностью, проявляющейся в наибольшем росте удаленных от основания частей куста. Стремление растения изменить свое пространственное положение проявляется в оголении нижних частей побега, интенсивном росте побегов из верхних глазков плети, что уменьшает число соцветий на побеге, вызывает осыпание завязи нижних соцветий, снижает урожайность.

Для нейтрализации полярности используют короткую обрезку побегов у основания; обрезку по принципу плодового звена, оставляя длинный побег на плодоношение и короткий — на сучок замещения; применяют подвязку плодовой стрелки в горизонтальном или близком к нему положении. Обрезая побег коротко, мы заставляем его вопреки полярности развивать нижние глазки и давать из них хорошо развитые побеги.

ОСОБЕННОСТИ ОПЫЛЕНИЯ ВИНОГРАДА

Виноград – ветроопыляемое растение, пчёлы ему не помощники, поэтому сорта с функционально-женским типом цветка (Талисман, Лора, Виктория, Сашенька и Восторг красный) должны расти возле обоеполых сортов, пыльца которых и будет их опылять. Хорошими опылителями считаются обильноцветущие сорта с крупными кистями или большим их количеством, прежде всего, кишмишные и технические, среди столовых хорошие опылители – Кодрянка, Страшенский, Аркадия и другие.

[uzeir]

КАЖДОМУ СОРТУ ВИНОГРАДА — СВОЯ ОБРЕЗКА

 

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

 

 

Под длиной обрезки плодовых лоз понимают количество глазков, оставляемых на одной плодовой стрелке после обрезки.

Определение оптимальной длины обрезки зависит от следующих факторов:

• характера плодоносности глазков по длине лозы,
• свойственной сорту;
• требований к качеству урожая в зависимости от предполагаемого направления его использования;
• степени развития однолетнего прироста и характера повреждения глазков морозами по длине побега.

По характеру плодоносности глазков, то есть по степени их разнокачественности на однолетних побегах, все сорта винограда условно делятся на две группы.

СОРТА СО СЛАБОВЫРАЖЕННОЙ РАЗНОКАЧЕСТВЕННОСТЬЮ ГЛАЗКОВ ПО ДЛИНЕ ПОБЕГОВ

Из технических сортов такой способностью обладают Алиготе, Рислинг, Одесский черный, Левокумский, Шасла белая, Мускат гамбургский, Одесский сувенир, Лидия, Изабелла и т. д.

Из столовых сортов — Арочный, Виктория, Восковой, Восторг, ЗОС-1, Галбена Ноу, Глаша, Русвен, Тимур, Заграва, Эллада и другие. Они хорошо плодоносят как при длинной, так и при короткой обрезке. Длина их обрезки оказывает влияние главным образом на качество получаемого урожая. Данное свойство виноградного растения широко используется производителями сырья для виноделия.

Изменяя длину обрезки лозы у технических сортов, можно влиять на кондиции урожая. В определенных пределах изменяются размер гроздей и ягод, интенсивность их окраски, плотность кожицы, а также содержание в соке сахаров, кислот, ароматических, дубильных и красящих веществ. Для получения урожая винограда с повышенной кислотностью, который используется в производстве шампанских вин, применяют длинную обрезку на 8-12 глазков, а для выращивания высокосахаристых ягод, идущих на приготовление марочных столовых и десертных вин, применяют короткую обрезку на 3-5 глазков. 

СОРТА С НЕРАВНОМЕРНОЙ ПЛОДОНОСНОСТЬЮ ГЛАЗКОВ

Карабурну, Италия, Ркацители, Тайфи розовый, Талисман, Тамерлан, Загадка, Оригинал, Алый-2, Бируинца и т. д. Они требуют длинной обрезки на 8-14 глазков. При короткой обрезке дают низкий урожай или не дают его совсем.

Длина обрезки плодовых лоз определенным образом зависит и от типа формировки, принятой для куста. Так, при штамбовой культуре (средний или высокий штамб) растущие побеги частично или полностью свободно свисают, изменяется характер закладки плодовых почек по длине однолетних побегов, что проявляется в более высокой плодоносности глазков нижней зоны побегов. Это позволяет применять более короткую по сравнению с бесштамбовым веером обрезку плодовых стрелок.

Таким образом, можно сделать вывод, что на длину обрезки плодовых лоз влияют и сортовые особенности, и форма ведения куста

Однако обрезка на одну почку, о которой спрашивает читательница, на виноградных кустах в любительской практике почти не применяется или применяется в редких случаях, например, когда необходимо пробудить спящие почки и угловые глазки на однолетних побегах при гибели в зимнее время этих побегов почти по всей длине.

Любители широко применяют на виноградниках комбинированную обрезку, сочетающую в себе среднюю или длинную обрезку плодовой стрелки на 5-14 глазков с короткой обрезкой сучков замещения на 2-4 глазка. Для получения урожая очень высокого качества на сортах как технического, так и столового направления, сортовые особенности которых допускают короткую обрезку, плодовые лозы обрезают на 2-4 глазка. По оценкам специалистов, в процессе оптимальной обрезки куста удаляется примерно 4/5 вызревшей однолетней лозы.

 

[Надир Ис]

В 24.11.2016 в 23:55, uzeir сказал:

   Здравствуйте. Рад приветсвовать вас.  Аг Шаны, конечно, вне конкуренции. Ну какой же бакинец откажется от этого сорта :). У меня его 6 кустов. Посадил бы и 60, но дефицит места не позволяет. К тому же для этого сорта непременно нужны хорошие опылители, иначе урожая вы никогда не получите. К сожалению тип цветка функционально женский и опылить сам себя он не может, нужны помошники. Гара Шаны, в принципе, с этим должен справиться. У меня его нет. Я решил сильно разнообразить свой виноградник новыми сортами новейшей селекции, а также сортами и гибридными формами, давно зарекомендовавшими себя с положительной стороны. На данный момент у меня произрастает порядка 20-ти сортов. Весной намерен высадить еще порядка 35-ти сортов и ГФ. Ну, если конечно, все пройдет гладко и черенки укоренятся. Как говорится, Иншаллах.

   Спасибо вам за положительный отзыв. Надеюсь, я смогу вам помочь в будущем. И вам успехов.

Узеир м. здравствуйте. 

Для интересующихся у вас о Гара Шаны, У меня растёт могу, я буду собирать большое количество черенков, могу поделиться.

С уважением...........

[uzeir]

12 часа назад, Надир Ис сказал:

могу поделиться

Спасибо, Надир м., но, увы, у меня еле-еле места хватит для новинок. Гара Шаны не входит в мои планы, иначе я давно бы его приобрел. Мне интересно все новое. Не люблю стоять на одном месте. Исключение составляют у меня два наших сорта - это Аг Шаны и Кахраба. Посажены правда несколько саженцев, привезенных из Нахчывана, но что это за сорта, наши как всегда не смогли объяснить. 

[uzeir]

Вообще говоря, то что творится с названиями сортов, не выдерживает никакой критики. Зайдите на рынок и убедитесь, что любой крупный белый виноград продавцы называют Агадаи, а крупный красный или черный - Кардинал. Про сорт Молдова никто понятия не имеет, называют его гара узюм.  В магазине Шаны ее называют Меранта (Продавец саженцев не имеет права придумывать свое название сорту). И только раз на оптовом рынке один молодой человек сказал, что знает, что это Молодованка. Я его конечно поправил и сказал, что это Молдова, но тем не менее был рад, что хоть один человек приближенно знает название этого супервинограда из Молдавии.

[fuad1h]

11 hours ago, uzeir said:

Вообще говоря, то что творится с названиями сортов, не выдерживает никакой критики. Зайдите на рынок и убедитесь, что любой крупный белый виноград продавцы называют Агадаи, а крупный красный или черный - Кардинал. Про сорт Молдова никто понятия не имеет, называют его гара узюм.  В магазине Шаны ее называют Меранта (Продавец саженцев не имеет права придумывать свое название сорту). И только раз на оптовом рынке один молодой человек сказал, что знает, что это Молодованка. Я его конечно поправил и сказал, что это Молдова, но тем не менее был рад, что хоть один человек приближенно знает название этого супервинограда из Молдавии.

Полностью согласен с вами. Сам обращался в несколько мест где продают виноград, пересортица везде, никаких гарантий что купишь именно то что хочешь.

Поэтому приходится заказывать из ближнего зарубежья. А потом мучаться с доставкой.

Edited December 6, 2016 by fuad1h
adding text

[uzeir]

16 часов назад, fuad1h сказал:

приходится заказывать из ближнего зарубежья

И не только из Ближнего. В следующем году попытаюсь китайские новинки приобрести, если место найду.

[uzeir]

Как заготовить и сохранить до весны черенки винограда

 Виноградная лоза, нарезанная осенью на черенки (чубуки) – это основа Вашего будущего виноградника. И от того, как Вы её заготовите или приобретёте,  как сохраните, зависит выход саженцев винограда и приживаемость прививок весной следующего года. Главное – всегда помнить, что черенок – это живой, дышащий организм.

НАРЕЗКА. Черенки винограда заготавливают осенью, в конце октября – начале декабря. В идеале – после первых заморозков, до наступления морозов более 10 градусов. В это время содержание питательных веществ (сахаров, крахмала и т.п.) в лозе максимально,  кроме того, она прошла закалку низкими плюсовыми и небольшими отрицательными температурами.

Лучшие лозы для заготовки – плодовые. Порослевые лозы часто жируют,  их почки формируются в тени и оказываются недоразвитыми. Толщина, в идеале, должна быть 5-8 мм (как  карандаш или чуть толще). Правда, если лоза тоньше, но хорошо вызрела – она вполне пригодна как  для укоренения, так и для прививок. Такая лоза мне даже больше нравится – работать удобнее. Толстые, с палец толщиной лозы, также пригодны для выращивания саженцев винограда: они имеют большой запас питательных веществ. Главное, чтобы они не имели рыхлую сердцевину более половины диаметра черенка (это признак жировавшей лозы). Такие виноградные черенки плохо хранятся и укореняются.

Черенки при заготовке режутся не посреди междоузлия, а в 2…3-х сантиметрах над узлом. Так мы оставляем достаточный отрезок лозы под глазком для будущей возможной прививки винограда. Для заготовки нужно выбирать здоровые лозы, без пятен оидиума, градобоин и других механических повреждений. Часто пишут, что плохи кривые черенки. Не соглашусь: они биологически ничем не отличаются от прямых. Если приспособитесь с ними работать – на здоровье!

На срезанную с куста лозу винограда (пучок) необходимо сразу навесить этикетку во избежание путаницы.

ПОДГОТОВКА К ХРАНЕНИЮ. Лучше всего хранится длинная лоза, поэтому старайтесь не нарезать её без необходимости. Если есть возможность, оставьте плети по метру – полтора – два.

Сразу скажу о классификации черенков: укороченные — 1-2 глазка, средние —  3-4 глазка, и длинные – 5 и более глазков (классификация условная, при нормальной длине междоузлий). Как правило, для проращивания на саженцы используют 1-3-х глазковые черенки, хотя удобнее 2-х глазковые, если расстояние между глазками более 10 см;  прививают одноглазковые, и очень редко двуглазковые.

Немаловажную роль для жизнеспособности лозы имеет содержание в ней воды. С момента среза черенка содержание воды в нем постоянно уменьшается. Если черенок за время хранения теряет более 20% содержавшейся в нем воды, то его шансы стать саженцем, практически равны нулю, не поможет и длительное вымачивание. Нарезайте хорошо вызревшую древесину, при одинаковых условиях она подсыхает медленнее, чем плохо вызревшая.  Старайтесь, чтобы от места среза к месту хранения виноградные черенки дошли с минимумом потерь влаги. Помните: оставленная под кустом лоза теряет 2-3% влаги в сутки!

Если все условия соблюдены, то вымочка перед закладкой на хранение скорее вредна. Если нет, то в зависимости от степени подсыхания лозы, ее необходимо вымочить от нескольких часов до двух суток. Вода должна быть как можно чище и мягче —  родниковая, дождевая или талая. Больше двух суток лозу вымачивать нельзя —   почки могут задохнуться!

Если Вы не знаете, обрабатывалась ли лоза от грибковых болезней перед закладкой на хранение, то это необходимо сделать. Опрыскайте (обмойте) их 3%-ным раствором железного или медного купороса. И перед закладкой на хранение проветрите лозу, чтобы она не ушла в полиэтиленовый мешок мокрой.

На этом хочу остановиться особо. Купание в купоросе обязательно, если Вы получили черенки из других районов, или от людей, которые не особо тщательно следят за своими виноградниками.

А если Вы получили саженцы винограда с корнями, то сначала придётся произвести их дезинфекцию в купоросе, а потом дезактивировать от филлоксеры с помощью БИ-58, базудина или другого инсектицида, который можно применять при низких температурах. Разведите их в воде согласно инструкции, и окуните корни, а то и целиком саженцы на минуту в раствор, а затем поместите на сутки в полиэтиленовый мешок.

Трудоёмко? Конечно! Поэтому из других областей, да и со своей собственной, лучше брать только черенки, если не хотите сами заниматься дезинсекцией. Саженцы можно брать только у проверенных, хорошо зарекомендовавших себя виноградарей, которые гарантируют проведение предпродажной обработки.

ХРАНЕНИЕ. Если учесть, что за время хранения, стратификации и кильчевания теряется до 50% запасённых питательных веществ, то лоза к моменту посадки может быть совершенно ослабленной. Нам необходимо сделать так, чтобы потеря углеводов за время хранения черенков винограда была минимальной. Чем ниже температура, тем ниже интенсивность дыхания, тем меньше расходуется энергетических веществ, но ниже 0°С лозу хранить нельзя — при отрицательных температурах черенки интенсивно высыхают. Поэтому, кстати, не рекомендуют заготавливать весной лозу с кустов, простоявших зиму неукрытыми, т.к. процент проросших почек у таких черенков намного меньше, чем  заготовленных осенью.Получается, идеальная температура для хранения лозы должна быть чуть выше 0°С. Опытами учёных установлено, что при температуре +0,4°С можно до середины  марта сохранить неизменным содержание углеводов в древесине винограда.

Это, конечно, в идеале. В наших реальных условиях лоза хранится или в прикопе, или в погребе, или в холодильнике на кухне. В любом случае температура не должна превышать +8°С, а то начнут набухать и распускаться почки. Но при такой температуре черенки активнее дышат и теряют влагу. Поэтому находиться они должны во влажной среде.

Проще всего хранить черенки в прикопе. Выберите укромное место, выкопайте траншею на штык глубиной и поместите туда черенки. Засыпьте землёй. В этом случае упаковывать их в полиэтилен нельзя — сгниют! Продумайте материал этикеток —  после нескольких месяцев в земле они должны остаться читаемыми. Место прикопа должно исключать застой воды.

При хранении в погребе их увлажняют и помещают в полиэтиленовые или полипропиленовые мешки. Раз в месяц лозу нужно проверить: подсохла – увлажнить, заплесневела – протереть ветошью, смоченной в 3%-ном растворе железного или медного купороса (1 чайная ложка на стакан воды).

Опять об идеале, к которому нужно стремиться — это хранение в погребе, во влажном (слегка) песке, а ещё лучше – в пакетах с чуть влажноватыми хвойными опилками. В этом случае скопившийся в пакете углекислый газ консервирует вредную микрофлору и одновременно сдерживает расход углеводов (крахмала) на дыхание. Самое главное – не допустить переувлажнения песка или опилок при закладке черенков. Но не у всех есть такая возможность…

Небольшое количество черенков винограда, для собственных нужд: весенних прививок или выращивания зелёных саженцев, можно хранить в бытовом холодильнике. В средней части холодильника располагаете полки таким образом, чтобы между ними было минимальное расстояние (около 10 см) – получаете нишу для хранения. Черенки обёртываете марлей или тонкой тканью, слегка увлажнённой тем же раствором купороса, каким обрабатывалась лоза, помещаете в полиэтиленовый пакет и кладёте в холодильник. Раз в месяц проверяете. При подсыхании увлажняете, при появлении плесени – протираете раствором купороса.

Ещё один совет: перед закладкой черенков в холодильник положите туда, на пару часов (а лучше на ночь), термометр. На всякий случай. У меня это действие привело к вызову мастера-холодильщика: оказывается, температура в холодильнике не опускалась ниже +13°С, при терморегуляторе, установленном на максимальный холод!

Теперь, как и положено, в нём +4 … +5°С. И жена не ворчит за занятое место в холодильнике: черенки спасли уйму продуктов!

ИЗВЛЕЧЕНИЕ. При извлечении черенки винограда протирают ветошью от плесени, остатков купороса. Хорошо сохранившийся черенок не должен быть пересушенным, со сморщенной или отслаивающейся корой, и на срезе должен быть ярко-зелёного цвета.

Перед посадкой для получения саженцев винограда или прививкой черенки нарезают, вымачивают 12-24 часа, иногда с добавлением стимуляторов. Посадку и прививку производят сразу по окончании вымочки.

[Гасяня1]

Добрый день!

Очень актуальная тема, во всяком случае, для меня, как чайника в области виноградарства...Нам очень помогает Надир м., и хорошо, что можем воспользоваться и вашими советами, как профи...

Я просматриваю также и видеоролики Крота...

Но думаю, что лучше консультироваться со специалистами, которые живут и выращивают виноград   в одном климатическом поясе...

Edited December 15, 2016 by Гасяня1

[uzeir]

6 часов назад, Гасяня1 сказал:

Нам очень помогает Надир м., и хорошо, что можем воспользоваться и вашими советами, как профи...

Спасибо большое за высокую оценку, но я отнюдь не считаю себя профессионалом :), так, увлеченный любитель, но с небольшим опытом :)  Буду рад вам помочь всегда, а ролики Александра Крота я тоже с удовольствием просматривал и в них много дельных советов. Всем советую.

[Гасяня1]

11 час назад, uzeir сказал:

Спасибо большое за высокую оценку, но я отнюдь не считаю себя профессионалом :), так, увлеченный любитель, но с небольшим опытом :)  Буду рад вам помочь всегда, а ролики Александра Крота я тоже с удовольствием просматривал и в них много дельных советов. Всем советую.

Узеир, доброе утро...

Вы выше отмечали про непорядочных продавцов..абсолютно с вами солидарна...

Года полтора назад купила довольно таки большой куст винограда кишмиш в горшке, холила, лелеяла..в первый год выдал дохленькую кисть в 7 ягод темно-бордового цвета с косточками..в общем, я была так разочарована, что перестала заботиться, никаких подкормок, опрыскиваний и т.д. 

В этом году этот почти дичок дал одну более-менее нормальную кисть..

Определиться, что это технический сорт, помог наш коллега с темы Сад и огород в Абшероне , очень компетентный виноградарь Знатный, кстати, у которого растет великолепный виноград...

Но мне что интересно...у этого технаря оказался великолепный вкус, кожица ягод лопалась с таким треском, да и вид самой кисти был неплох...

Я так понимаю, что технические сорта идут на вино, и вроде не могут конкурировать со столовыми сортами...Но он был очень хорош..думаю, технарей можно возделывать и применять как столовые..Или все-таки есть какая-то заковыка?

[uzeir]

2 часа назад, Гасяня1 сказал:

технарей можно возделывать и применять как столовые..Или все-таки есть какая-то заковыка?

Здравствуйте. Прошу прощения, не знаю вашего имени, потому приходится обращаться к вам по никнейму.  Сразу скажу, что, если бы технари были сами по себе невкусными, то никто не стал бы делать из них вино. Как раз напротив, большинство технических сортов превосходят по вкусу столовый виноград, а так же гораздо слаще их. Если у нас эталоном среди столовых сортов в этом плане является Аг Шаны, то скажу вам, что технические сорта бываю гораздо слаще, если им дать возможность довисеть  до полной зрелости. Другое дело, что ягода у технарей, как правило, мелкая и очень мелкая, гроздь может не превышать 100-150 граммов.  Также много семян, три-четыре, крепкая кожица. В то же время, технари в большинстве своем очень устойчивы к грибным болезням и в Апшеронских условиях их практически не нужно обрабатывать. Ну за редким исключением.  В последнее время большое распространение получили сорта универсальные. То есть их можно использовать и как столовый, и как технарь.  В чем преимущество технарей перед столовым виноградом? Еще раз повторюсь, это их невероятная сахаристость (доходит до 30-33 брикс), устойчивость, малорослость (как правило, то есть занимает мало места), вкус и то, что из них можно делать вино. Вино, сделанное из столового винограда, никогда не сравнится с вином из технаря по вкусу и послевкусью, по оттенкам и т.д и т.пр. Да и не рентабельно это, так как сока в столовом винограде гораздо меньше.    

 

С уважением, Узеир.

[Гасяня1]

Спасибо за подробный ответ...

Тогда стОит поблагодарить нерадивого продавца за проданного лжекишмиша...

И потом..это был первый виноградный куст, за которым я ухаживала, своего рода полигон...думаю, его спасло от моих чайниковских методов именно то, что он оказался техническим и потому неприхотливым...

 

[uzeir]

1 час назад, Гасяня1 сказал:

Тогда стОит поблагодарить нерадивого продавца за проданного лжекишмиша

Ну да, можно и так сказать  :)  Однако называть его нерадивым  не правильно. Налицо явный обман, подмена. То есть, как я предполагаю, вы сами спросили у него про кишмиш и он, не имея такового, сказал что кишмиш у него есть. Я верно изложил? Если это так, то таких негодяев нужно всем представить на обозрение, чтобы другие не пострадали. И потом, покупая кишмиш вообще, вы преобретаете кота в мешке. Нужно чётко представлять какой сорт именно вы покупаете.  Иначе проблем вам не избежать и беда в том, что ошибку свою вы обнаружите года через два-три, а живем мы, как вы понимаете, не так уж и много, чтобы терять эти годы. Я призываю не покупать саженцы и черенки у перекупщиков. Вы рискуете потерять и деньги и нервы.  Только у проверенных людей, желательно непосредственно с виноградника. 

1 час назад, Гасяня1 сказал:

 

Спасибо за подробный ответ...

 

И вам спасибо, что прочли мою писанину  :)

Edited December 16, 2016 by uzeir

[uzeir]

Ускоренная формировка винограда .

      Такая формировка дает возможность на год раньше получить урожай . В первый год на саженце , как обычно , выращивают два побега . Эти побеги , как правило , развиваются слабо , поэтому их не прищипывают . На второй год проводится обрезка каждого побега  на два глазка . Так как саженец уже окоренился , побеги второго года вегетации растут достаточно сильно и их прищипывают в конце мая - начале июня , когда они достигнут в длину 50 - 60 см . В результате удаления верхушечной почки начинается усиленный рост пасынков , из которых оставляют на каждом побеге только два верхних , а остальные выламывают в начале роста . Формирование кустов заканчивается на третий год обрезкой пасынков на плодовые звенья . Таким образом , период формирования кустов сократился на один год .

 

Ускоренная формировка куста винограда

 

    В приусадебном виноградарстве нередко используют для посадки двухлетние саженцы .Это обстоятельство , а также внесение в посадочную яму хорошей дозы органо-минеральных удобрений иногда обеспечивает сильный рост побегов уже в первую вегетацию . Такие побеги можно прищипывать и сократить период формирования до двух лет , значительно приблизив тем самым время вступления кустов в плодоношение .

[uzeir]

Катаровка.

 

    Одним из важных и обязательных приемов на первом году жизни кустов является катаровка ,то есть двух-трехкратное удаление поверхностных корней, развившихся в верхней части корневого ствола ( подземного штамба ) .

    Вокруг штамба делают лунку глубиной около 15 - 20 см и секатором срезают поверхностные корни , не оставляя пеньков . Места срезов дезинфицируют раствором медного купороса ( 20 г на 1 л воды ) , замазывают садовым варом , а лунку засыпают песком .

    Эту операцию проводят ежегодно до вступления куста в пору плодоношения, а в дальнейшем - через год .

    Если своевременно не выполнить эту операцию , кусты могут полностью перейти на поверхностные корни , что приведет к их подмерзанию и  дальнейшему сильному ослаблению куста .

    В течение года катаровку проводят первый раз весной и контрольную - в начале осени .

[uzeir]

В 05.12.2016 в 22:24, Надир Ис сказал:

Для интересующихся у вас о Гара Шаны, У меня растёт могу, я буду собирать большое количество черенков, могу поделиться.

Сейчас перечитал ваше сообщение и понял, что не правильно истолковал его 🙂. Да, хорошо, я приму это во внимание.  

[uzeir]

Особенности выращивания на  песчной почве.

 

Бытует мнение, что на песчаной почве невозможно добиться высоких урожаев. Это не совсем так, ведь приложив усилия, можно найти достойный выход из любой ситуации. Рассмотрим это на примере посадки плодового сада.

Песок совершенно не способен удерживать влагу. Благодаря этому свойству, которое ни в коем случае нельзя называть отрицательным, его рекомендуют в небольших количествах добавлять в любые типы грунта, особенно в тяжелые. Но как быть, если почва на участке состоит преимущественно из песка? В первую очередь необходимо правильно подготовить посадочную яму.

При закладке сада лучше остановиться на тех культурах, которые наименее болезненно переносят отсутствие влаги. Прежде всего, это абрикос и черешня. Слива и яблоня являются наибольшими водохлебами, поэтому перед их посадкой придется изрядно потрудиться. Главная задача при выращивании на песчаной почве заключается в том, чтобы максимально расширить площадь питания корневой системы, при этом очень важно снизить потери влаги.

На песчаной почве размер посадочной ямы должен быть в полтора раза больше, чем на обычной. Рекомендуемая глубина — не менее 75 см, а ширина может достигать полутора метров. Не пугайтесь таких размеров, ведь дерево очень быстро пойдет в рост, и за 3-5 лет полностью заполнит это пространство корнями. Песок имеет низкую плотность, поэтому для удержания питательных веществ внутри "котлована" его стенки нужно облепить влажной глиной. В результате нехитрых манипуляций у вас получится резервуар в виде огромной плошки.

В целях экономии питательного субстрата на дно ямы можно уложить разнообразные растительные остатки: опавшую листву, скошенную траву, сорняки. Поверх них уложите небольшой слой навоза. За год-два этот "пирог" полностью перегниет, и станет прекрасной подкормкой для молодого саженца. После этого яму можно засыпать питательным субстратом, в составе которого обязательно должны присутствовать перегной и чернозем.

По сути, такой способ является идеальным решением проблемы, связанной с выращиванием плодовых деревьев на песчаной почве, но на практике такая длительная подготовка посадочной ямы многих отпугивает.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются садоводы на песчаной почве, − как можно дольше удерживать влагу. В этом поможет толстый слой мульчи. Он защитит приствольный круг от перегрева и испарения. Наилучшим вариантом мульчи будет скошенная трава, причем ее слой может достигать 20 см.

Очень важно обеспечить и регулярный полив, при этом он не обязательно должен быть обильным. Прекрасным решением станет система капельного полива. В этом случае корневая система будет усваивать максимальное количество влаги, которая поступает в почву.

Не стоит забывать о подкормках. Песчаный грунт содержит мизерное количество питательных веществ, поэтому очень важно регулярно подкармливать растения. Делать это можно не только под корень, но и по листу. Для этого лучше всего подойдут минеральные удобрения. Они легки в приготовлении и очень хорошо усваиваются всеми плодовыми.

Обеспечив надлежащий уход, вы на собственном опыте убедитесь, что песчаная почва не является существенной преградой на пути к высоким урожаям.

[Natalya Pakhniy]

В 26.11.2016 в 19:14, uzeir сказал:

Ну вот , дождался очередной партии роскошных черенков из Украины.   Теперь все надежды на мой опыт и на Всевышнего.

Закажите украинский сорт София . Селекции Загорулько . Не пожалеете . 

 

 У нас рядом сосед виноградарь ,  дал нам черенки три года назад в прошлом году уже первые плоды ели.  Всё в нем гармонично  вкус , вид и устойчивость к болезням и ранний . 

 

Кроме Софии  растет  Аркадия, Надежда АЗОС, Страшенский , Тимур , Плевен , Аннушка, Кишмиш Лучистый и Запорожский , Одесский  сувенир . Од. сувенир тоже мой любимый сорт , особенно устойчив к болезням , товарный вид , поздний , но вызревает и накапливает сахар при любой осени . Единственный минус крупная косточка , а так вкус обалденный . когда уже холодно на улице он в самый раз. 

 

Два куста Молдовы все собираемся выкорчевать , но он подлец как назло радует рекордным  урожаем и хорошим вкусом ( вызревает даже при дождливой осени )  . Собираем поздно перед самыми заморозками . Тогда он сладкий как мед. Если срывать раньше не набирает балов по сахаристости. 

 

 

[uzeir]

В 23.12.2016 в 19:46, Natalya Pakhniy сказал:

Закажите украинский сорт София

Спасибо за совет, Наталья. У меня растет София и в этом году жду сигналку.

В 23.12.2016 в 19:46, Natalya Pakhniy сказал:

Кроме Софии  растет  Аркадия, Надежда АЗОС

И эти товарищи у меня тоже есть и тоже жду сигналок.

 

В 23.12.2016 в 19:46, Natalya Pakhniy сказал:

Два куста Молдовы все собираемся выкорчевать

Корчевать такой виноград у меня не поднимется рука. Молодова великолепный сорт.  

В этом году я планирую высадить новый материал, так что количество сортов у меня должно приблизиться  к 60-ти. Но это в перспективе, а так уже порядка 25 сортов уже есть. 

Напишите,пожалуйста, в какой местности ваш участок, сколько лет вашей Софии и какой  результат показывает. Знаю, что у нее ФЖТ цветка, отсюда интересует ее опыление. Также пишут, что ягоды в грозди растут настолько плотно, что давятся и гниют, если не прореживать. Как у вас с этой проблемой?

С уважением.

[Natalya Pakhniy]

14 часа назад, uzeir сказал:

Корчевать такой виноград у меня не поднимется рука. Молодова великолепный сорт.  

В этом году я планирую высадить новый материал, так что количество сортов у меня должно приблизиться  к 60-ти. Но это в перспективе, а так уже порядка 25 сортов уже есть. 

Напишите,пожалуйста, в какой местности ваш участок, сколько лет вашей Софии и какой  результат показывает. Знаю, что у нее ФЖТ цветка, отсюда интересует ее опыление. Также пишут, что ягоды в грозди растут настолько плотно, что давятся и гниют, если не прореживать. Как у вас с этой проблемой?

С уважением.

Живем на Днепропетровщине , частный дом в пределах города . Участок 12 соток с двумя домами . Так что у нас много кустов не посадишь , 60 точно не поместятся)). 

 

София супер сорт ,  Коммерческий на 100 %. На третий год уже дал урожай . Вызрел полностью на молодом кусте оставили четыре грозди .  Рядом растет Аркадия ,  ее родственница . Думаю опылилась от нее . 

У соседа грозди по 2 кг , ягода крупная .  У нас первый раз были по килограмму. Очень вкусный  виноград. Горошения и растрескивания нет совсем , ягоды не давят друг друга вообще  .  Ни одной испорченной не было .  Очень довольны виноградом . Будем сажать еще . 

 

А Молдову хотели выкорчевать потому что места мало и можно лучшие сорта посадить . Я бы еще кишмиш лучистый посадила .  Но Молдова подкупает своим рекордным урожаем и неприхотливостью. Не убиваемый сорт .  Поэтому оставили . На позднюю осень сорт то что надо , с такими же показателями Одесский сувенир . Та же Молдова , только с красивым товарным видом и легким мускатным вкусом .